Способ рубки с интересным названием «В лапу» отличается трудоемкостью и сложностью. Такой способ применяется лишь настоящими мастерами.
При этом необходима очень тщательная и точная подгонка концов бревен друг к другу, поскольку любой сдвиг приведет к сквознякам в здании, и даже использование утеплителя не поможет. Рубку «в лапу» начинают с разметки бревен. Прежде всего, следует разметить то бревно, верхняя вершина которого обладает самым маленьким диаметром. Затем по параметрам «лапы» этого бревна размечают и остальные.
Разметка и дальнейшая обработка «лапы» должны осуществляться с максимальным старанием и вниманием, так как из-за любого отклонения может нарушиться вертикальность углов здания, а сруб потеряет герметичность. Внутренний кант стены обтесывают по длине бревна, а противоположный – на длину, равную полторы-двум диаметрам бревна.
Обтесанный с двух сторон конец бревна называют «болваном», а полученные при этом плоскости – «щеками», выпуклую необработанную поверхность – «обзолом». Следующие 2 канта должны быть обтесаны на длину, немного превышающую диаметр бревна. Вслед за этим следует обработка всех бревен таким же методом, затем они подгоняются и собираются в сруб недалеко от подготовленного фундамента.
В течение нескольких месяцев сруб из Мордовии должен обсохнуть. Затем следует его установка на фундамент, сборка, укладка утеплителя между бревнами и скрепление вставными шипами. После полной сборки сруба швы конопатят. Эту процедуру делают повторно через год.
Рубка сруба в «чашу» — это наиболее распространенный сегодня способ, позволяющий прочно и красиво соединить бревна в углах. Такое соединение обеспечивает большую надежность и устойчивость строения.
Соединение «в чашу» осуществляется простым и сложным методом. По сложному способу в чашах верхних бревен изготавливаются шипы, а в чашах нижних – гнезда для них. Место врубки размечается специальным приспособлением, называемым «чертой» или циркулем плотника. Для изготовления черты берут молоток и закрепляют к нему прутки примерно в 150 мм длиной и диаметром в 6-8 мм. Прутки берутся металлические с острыми концами.
Пазы размечают по низу верхнего бревна, укладываемого на нижнее. Для разметки чаш на бревнах применяют проволочные ножки циркуля. Их следует раздвинуть на половину диаметра бревна, располагающегося вверху, и поставить так, чтобы было возможным соприкосновение с ним ножек. Причем одну ножку следует двигать в горизонтальном направлении по верхнему бревну, а второй одновременно рисовать дугу на нижнем. Чтобы получить разнобокую чашу, необходимо разметить 2 стороны бревна, располагающегося сверху.
После завершения вырубки чаши проверяют плотность подгонки, для чего пробуют установить бревно. Идеальной глубиной вырубки считается поднятие верхних бревен относительно нижних приблизительно на пол диаметра. Затем следует выровнять уложенные бревна по верхнему краю и придать им круглую или овальную форму.
Данный метод рубки подразумевает тщательный отбор бревен, их ручное ошкуривание и обстрогание. Процесс не следует путать с цилиндровкой.
Затем отбирают чаши и пазы, укладываемые друг на друга. При этом используется специальное разметочное устройство, благодаря чему из бревен изготавливаются стены, не имеющие щелей. Для укладки утеплителя делается специальный изоляционный канал. Он располагается вдоль бревна. Применение такого способа обеспечивает сохранение всех естественных изгибов бревен, поэтому дома получаются неповторимыми и индивидуальными.
Мастера, выполняющие рубку с применением этого способа подгоняют угловые соединения бревен очень плотно, вплоть до миллиметров. Благодаря такой точной подгонке и собственному весу бревен строение получается прочное, надежное и долговечное.
Спецификой «Канадской чаши» является полное сохранение внешнего крепкого слоя дерева, чего нельзя сказать о цилиндровке. Вследствие этого даже при очень низкой температуре воздуха не допускается промерзание стен, а дом обладает большим сроком эксплуатации.
Из-за бережного сохранения внешнего слоя древесины в таком доме обеспечивается хорошая фильтрация кислорода, создается идеальный микроклимат и гарантируется сохранение тепла зимой и прохлады летом.
Помимо этого, благодаря сохраненному наружному слою строение намного реже подвергается вредным воздействиям окружающей среды, на нем не появляются плесень и грибок, солнечные лучи не меняют структуру древесины и не приводят к ее посинению.
Сразу отметим, что серьезный недостаток этого метода – это рассыхание соединения с течением времени. Вследствие этого, оно нуждается в периодическом «подклинивание», о чем, к сожалению, часто забывают. В результате углы сруба ухудшаются, появляются зазоры. Так со временем стены сруба «разъезжаются», постройка теряет свою целостность.
Для изготовления сруба используются свежеспиленные ошкуренные бревна с естественной влажностью. По диаметру они должны быть от 26 до 32 см. Лучше воспользоваться хвойными деревьями, так как, в отличие от лиственных пород, они реже загнивают и обладают стволами с более правильной формой. Если сравнивать все методы углового соединения бревен, «Ласточкин хвост» считается самым непростым, но он характеризуется существенным преимуществом — значительной экономией дерева.
При такой рубке наклоны верхней и нижней плоскости лап чередуются, из-за чего бревна впоследствии не будут выворачиваться наружу. Чтобы строение не получилось холодным по углам, следует особо тщательно осуществлять подгонку концов бревен друг к другу. Будет лучше сначала нанести на них теплоизоляционный слой, затем сделать обшивку досками.
Для упрощения выделки соединений углов, бревна следует затесать по концам. Затем на них следует наложить шаблоны, изготовленные по предварительным чертежам. Размер лап будет равен диаметру бревен. Для изготовления «Ласточкиного хвоста» необходимы топор и ножовка. Выполняя продольные пазы, необходимо следить за зазором между гранями лап, между бревнами, находящимися сверху и снизу.